La década del 50 marca una época de gloria para la joyería. Atrás queda el fantasma de la guerra y el mercado de la joya no tarda en recuperarse. Las mujeres dejan las actividades hogareñas y participan de actividades sociales, y la moda tanto como las joyas deben acompañar las circunstancias. El consumo se reactiva en medio del optimismo económico.
El satélite Sputinik es lanzado al espacio por la Unión Soviética, y el mundo es liderado por un estado americano fortalecido. Jonas Salk inventa la primera vacuna contra la poliomielitis. Muere Eva Perón, un mito en la historia Argentina y uno de los personajes más emblemáticos en lo que respecta a joyería, cuyo broche con motivo de bandera argentina fuera disputado en una subasta entre Susana Giménez y Madonna hace tan sólo pocos años. En esta década nacen el Rock- and-Roll, y las inolvidables estrellas de la música y el espectáculo: Elvis Presley, Frank Sinatra, Marilyn Monroe y Brigitte Bardot.
Poco a poco comienzan a reabrir los talleres que habían dejado de operar, como el de Chanel, que reabre sus puertas en el año 1954. Tan sólo dos semanas después de que su feroz rival, Elsa Schiaparelli, presentara la quiebra de su firma. Chanel, reafirma su opción por las perlas, tanto cultivadas como de imitación, utilizándolas en dos tonalidades de color que acompañaban fantásticamente sus conjuntos y vestido bicolores.
Bulgari aplica en sus diseños la técnica que había desarrollado recientemente: la Técnica de Tubogas. Esta técnica consiste en cubrir “enrollando” con una lámina de metal precioso un tutor, que luego se retira, dando como resultado un tubo muy flexible, hueco y liviano. Esta técnica dio nombre a una de las colecciones más exitosas de la firma, que sigue siendo elegida actualmente tanto para joyas como para relojes.
El platino ya no escaseaba y es utilizado con generosidad, al igual que grandes gemas y diamantes. Podría decirse que los ‘50 es la década de los diamantes y no se utilizan gemas de calidad inferior a las esmeraldas, zafiros o rubíes. Los engarces, por lo general eran en grifas, permitiendo lucir al máximo la belleza de las preciadas piedras. Las tallas eran variadas e incluían al corte esmeralda, brillante, baguette, cabujón y ovaladas. También eran elegidos el oro amarillo, y la combinación de varios colores de metales en la misma pieza. Asimismo, se usaron para la joyería diurna: amatistas, turquesas y corales, o bien la joya sin gemas. Las perlas tuvieron muchísima aceptación para los ensambles de día.
Los diseños, por lo general abstractos, vislumbran las líneas de la joyería actual, aunque continuaban en uso los motivos de animales, con buen peso de metal.
El metal, cuando quedaba visible, se trabajaba con texturas y acabados florentinos o estriados. Fueron populares las cadenas cola de zorro, las sogas torzadas o trenzadas, las mallas tejidas y los motivos de cañas.
Gracias a Richard Liddicoat, Director Ejecutivo de la GIA, quien establece en el año ‘53 un sistema de graduación de los diamantes, es que estos pueden ser clasificados para su categorización. Comienzan los primeros proyectos de producción de diamantes sintéticos, con la Compañía General Electric como pionera, con su anuncio oficial de la obtención de diamantes sintéticos en 1955.
En el mismo año es sintetizada la fabulita, compuesta por titanato de estroncio sucedáneo del diamante. General Electric utilizó un novedoso método basado en la precipitación y recristalización del carbono en diamante a presiones de 100 Kbar y temperaturas de hasta 2.700 ºC. Los procesos duraban dos o tres minutos y los cristales obtenidos eran diminutos. Como base para este procedimiento se utilizaba el grafito, aunque existen otros métodos basados en el empleo de pequeños diamantes como base. En 1959 De Beers Consolidated Mines, consiguió desarrollar la producción de diamantes sintéticos a escala comercial.
Hary Winston : el rey de los diamantes
A los 12 años trabajaba como cadete en la joyería de sus padres. Desde muy joven perfeccionó una sensibilidad especial para detectar piedras de gran valor y en poco tiempo desarrolló un gran imperio. Para montar su negocio siendo tan joven, contrató a un juez retirado, de apariencia confiable y cabellos blancos, y armó su equipo con algunos empleados más. Esto dio una imagen de experiencia y seriedad a su negocio.
Experto en relaciones públicas, organizaba cenas de gala, y viajaba por el mundo con un pequeño stock, ofreciendo sus joyas a los huéspedes de los hoteles de lujo. En su haber llegó a tener 60 de los 300 diamantes más grandes del mundo, más que cualquier otra casa real o gobierno. Algunos fueron vendidos en su momento, llenando innumerables páginas en diarios y revistas: el Jonker, el Vargas, La Estrella de Sierra Leona y el mítico Taylor-Burton, regalo del actor Richard Burton a la recientemente desaparecida Liz Taylor, con motivo de su segundo matrimonio.
Winston tuvo como clientes al Sha de Persia, al Sheik de Arabia, a Stavros Niarchos, Aristóteles Onassis y otros.
Fue el joyero emblemático por excelencia de esta opulenta década.
La producción relojera de Rolex
Durante los años 50, la fábrica Rolex, desarrolla una gran producción relojera orientada a modelos deportivos. Es asi que en el año 1953 diseña un reloj especial para acompañar el proyecto Himalaya, y la expedición al Everest. El 29 de mayo de 1953, el Rolex Explorer I llegó a la cima junto al equipo británico que logró la hazaña.
Luego, en 1954 Rolex lanza el modelo GMT-MASTER, que permitía ver simultáneamente dos husos horarios distintos. Este modelo, encargado especialmente a Rolex por la aerolínea americana Pan American, fue aceptado inmediatamente por la misma PanAm y más tarde por numerosas líneas aéreas de todo el mundo.
El modelo que se comercializa actualmente es el GMT MASTER II, que poco ha cambiado respecto de su diseño original.
Tanto el Explorer como el GMT, siguen siendo hoy en día los relojes deportivos de mayor éxito de ventas en todo el mundo.
NJ, 18 Ene 2012-El pasado 15 de Enero tuvo lugar l
